Aux portes du monde

Alger (الجزائر ) surnommée ‘el Bahdja’ (‘ la joyeuse ‘), ‘ el mahroussa ‘ (‘ la bien-gardée ‘) tant par les Algériens que par les Français, est la capitale et la ville la plus grande d’Algerie. Alger est située sur la côte méditerranéenne et c’est le principal port du nord-ouest d’Afrique.

Connue comme ‘Argel la Blanche’ par le blanc éclatant de ses bâtiments, elle fut autrefois considerée comme l’une des villes arabes les plus romantiques. Elle est maintenant une ville moderne, dont les bâtiments et les rues du style colonial français ont commencé à être construites au XIXe siècle, au coeur de la ville. La Casbah, avec son dédale de rues, correspond à la vieille ville et a été déclaré patrimoine mondial par l'Unesco en 1992.

Alger est la première agglomération du Maghreb, avec 4,4 millions d'habitants .

HISTOIRE :

Selon la légende, Alger fut fondée par le héros mythologique Hercules. Selon les vestiges archéologiques trouvés dans la ville en 1940, on peut estimer que la fondation fut avant le quatrième siècle.

À l'origine, c'était un port phénicien appelé Ikosim qui appartenait à l'ancien royaume berbère de la Maurétanie et la Numidie. Son nom fut latinisé en Icosium lorsqu’ elle fut intégrée dans la zone d'influence de l'Empire romain, à la suite d'une alliance entre le roi berbère Massinissa et le général romain Scipion l'Africain, pendant les guerres puniques en 146 avant JC.

À la mort du roi Ptolémée de Mauritanie en 40 a. C., la région d'Alger fut annexée à l'Empire romain et inclus dans la province romaine de Mauritanie Cesariense.

Dans le cinquième siècle, les Vandales lui conquirent et régnèrent là-bas pendant un siècle jusqu'à sa défaite par l'armée byzantine en 533. À ce moment là, elle fut intégrée dans l'Empire byzantin.

Trois cent ans après c’est quand les arabes conquirent l’Afrique du Nord et introduisirent l’Islam. La région d'Alger était habitée, en ce temps-là, par Maghrawas, une tribu berbère Zenata. À la fin d'une longue guerre, le chef berbère Sanhaja ben Ziri Manader les vainquît et les expulsa au nom des Fatimides au début du siècle X. Lui-même, il autorisa son fils, Yusuf ben Ziri Bologhine, à établir ou à reconstruire et à agrandir trois villes: Médéa, Miliana et Djazaïr Beni Mezghanna, ‘les îles des enfants de Mezghannas’ ( l’Alger d’aujourd’hui ).

L'historien et géographe Abu Abdullah al-Bakri décrivit, en 1068, la ville comme une ville importante et monumentale qui avait été la "capitale d'un vaste empire."

Depuis le Xème siècle elle devint un port important à travers lequel passait une grande partie du commerce méditerranéen, mais n'acquit pas une réelle importance jusqu'au XVème siècle, avec l'arrivée de nombreux mauresques de Grenade, expulsés par les Rois Catholiques en Espagne. Les Espagnols occupèrent et fortifièrent en 1510 la roche en face du port, mais ils furent expulsés en 1530 par Barberousse, qui, avec la protection de l'Empire ottoman, convertit la ville en une base pour la piraterie qui harcelait autant de navires marchands que militaires espagnols et anglaises. Une expédition contre la ville par l'empereur Charles V a échoué en 1541.

Le 14 Juin 1830, la ville fut conquise par les Français, qui francisèrent son nom comme Alger. Au départ d'une occupation temporaire, la colonie algérienne dura plus de 132 ans jusqu'à l'indépendance en 1962.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale et après le débarquement allié en Afrique du Nord en 1943, Alger eut un rôle majeur pour être le siège du général Charles de Gaulle jusqu’à la fin de la guerre. Plus tard, le socialisme révolutionnaire eut un fort impact en Algérie. Au cours de la lutte pour l'indépendance contre la France (1954-1962), Alger fut le théâtre d'un combat majeur. En 1962, on la proclama capitale de l'Algérie indépendante.

Pendant la guerre d'indépendance, le commandant Azzedine, membre de la FLN ( Front de Libération National, جبهة التحرير الوطني ), fut nommé en tant que chef de la Zone Autonome d'Alger par le Gouvernement provisoire de la République de l'Algérie (GPRA). Dans cette guerre on vit des nombreuses attentats et combats entre les factions pro-indépendance ( les guérilleros fedayín (فدائيين )) et ceux qui étaient des partisans de la maintien en France, certains membres de l’extreme droite française ( OAS ).

PRINCIPAUX QUARTIERS D’ALGER:

La Casbah (de al Qasbah, ‘la Citadelle ‘), c’est le premier arrondissement d'Alger .Elle fut fondée sur les ruines de l’ancienne Icosium. C'est une petite ville qui, construite sur une colline, descend vers la mer, divisée en deux : la ville Haute et la ville Basse. On y trouve des bâtisses et des mosquées du XIVème siècle.

Les bâtiments principaux que l’on trouve dans cette ville sont des mosquées : la mosquée Ketchaoua, qui a deux minarets, la mosquée Djedid caractérisée par le grand dôme qui dépasse de sa structure, la mosquée Kebir, entre autres. Quelque chose qui caractérise la Casbah sont les rues qui semblent labyrinthes et les maisons pittoresques.

Bab El-Oued : quartier populaire qui s’étend de la Casbah au-delà de ‘la porte de la rivière’. C'était au départ le quartier du petit peuple européen avant 1962. Célèbre par sa place ‘les trois horloges’ et par son ancien ‘marché Triolet’, noyé après les fameuses inondations de 2001, mais aussi pour ses nombreux artistes de tous genres. Bab El-Oued était aussi un des fiefs du FIS. C'est aussi un quartier d'ateliers et de manufactures.

El-Harrach, d'après le nom de l'oued (la rivière) qui traverse ce quartier.

L'embouchure de cette rivière joua un rôle très important dans la prise d'Alger et du Penon, ce rocher en face d'Alger occupé par les Espagnols. En effet, au début du XIVème siècle, à l'appel de l'un des dignitaires autochtones algérois qui voyait la perte progressive de l'autorité de la ville devant l'occupation du Penon par les Espagnols, l'un des frères Barberousse y cacha sa flotte avant de prendre Alger par surprise par le côté sud-est.

Ce quartier d'Alger fut nommé Maison-Carrée par les Français, qui en firent la zone industrielle de la ville. Ainsi, pendant la colonisation, aussi bien El-Harrach que Hussein-Dey furent des villes-satellites d'Alger où Algériens autochtones et Français ne cohabitaient guère, du fait d'une nette ségrégation résidentielle. Cette ville fut un quartier résidentiel pour une couche aisée de Français, mais un véritable ghetto pour les Algériens, surtout ceux poussés par l'exode rural.

MONUMENTS ET SITES:

Jamaa al-Jdid ( الجامع الجديد ):  Cette mosquée, l’un des édifices les plus importants de la période ottomane, est encore aujourd’hui le grand temple hanafite. Certaines de ses formes évoquent l’art byzantin. Elle aurait été conçu par le maître d’œuvre musulman al-Hâjj Habîb qui se conforma aux modèles ottomans. Elle fut construite en pierre, marbre, brique et plâtre. Le décor intérieur est fait de céramique et de bois. Son plan est basilical, ses trois nefs perpendiculaires au mur de la qibla sont coupées par cinq travées.

La nef centrale et l’avant dernière travée sont surélevées formant au niveau du toit une croix latine, dont le croisement des bras est surplombé d’une coupole, tandis que les nefs latérales sont couvertes de coupolettes et de terrasses plates surmontant des arcs de cloître, allégés à leur base de défoncements en arc brisé.

La nef centrale est couverte en berceau, ses arcs doubleaux retombent sur des piliers cruciformesLa coupole est circonscrite aux quatre angles par les coupolettes ovoïdes des nefs latérales, qui reposent sur un tambour octogonale et quatre pendentifs.

Mémorial du martyr ( مقام الشهيد ) : C’est un monument aux morts surplombant la ville d'Alger, érigé en 1982 à l'occasion du 20ème anniversaire de l'indépendance de l'Algérie (5 juillet 1962), en mémoire des morts de la guerre d'indépendance. Formé de trois palmes stylisées qui se rejoignent à mi-hauteur, ce monument en béton construit par la société canadienne Lavalin, s'élance jusqu'à une hauteur de 92 mètres.

Les trois palmes supportent, à 47 mètres du sol, une tourelle de style islamique d'un diamètre de 10 mètres et d'une hauteur de 25 mètres, surmontée d'un dôme de 6 mètres. L'ensemble repose sur une esplanade où brûle une ‘flamme éternelle’ et recouvre une crypte, un amphithéâtre et un musée (le musée du Moudjahid) souterrains.

Grande Mosquée d'Alger (الجامع الكبير ) : Elle fut construite par l'Almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1097. La salle de prière, sans coupole centrale, est hypostyle; les piliers sont reliés par de grands arcs. Le mihrab est décoré de colonnes et de céramique.

Le minaret est surmonté d’une hampe que traversent trois boules de cuivre de grosseur décroissante. La galerie extérieure n’est pas d’origine car elle a été ajoutée en 1836. Ses colonnes de marbre à chapiteaux décorés de motifs floraux proviennent de la mosquée Es Sayida qui s’élevait à la Place des Martyrs et que l’on jeta à bas en 1830.

Plus récemment on a recouvert les tuiles rouges de son toit de rouleaux d’étanchéité. Elle est construite en pierre, brique, tuile, bois sur une charpente de bois. Le décor intérieur est fait de céramique et de bois.

Basilique Notre-Dame d'Afrique: Elle fut achevée en 1872, après quatorze ans de travaux. L'architecte Jean Eugène Fromageau la construisit sur un plan byzantin, la surmontant d'une coupole.

Son plan offre la particularité d'être orientée avec le chœur au sud-ouest (au lieu de l'est habituellement).

Construite sur un promontoire dominant la mer de 124 m, au nord d'Alger, elle est accessible par un téléphérique depuis Bologhine
La basilique est considérée comme le miroir et le pendant, de l'autre côté de la Méditerranée, de Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille.

Son importance symbolique et religieuse se trouve résumée dans cette maxime inscrite en français, en arabe et en kabyle sur le mur de l'abside derrière l'autel : « Notre Dame d'Afrique priez pour nous et pour les Musulmans.  »

Villa Abd-el-Tif: C’est un petit palais algérois du fahs algéroise qui a hébergé de 1907 à 1962 des artistes peintres venus de métropole. Construite par un dignitaire du pouvoir deylical au XVIIIème siècle, elle fut par la suite propriété de Sid Mahmoud Abd-el-Tif qui l'acheta en 1795 pour deux mille dinars d'or. Après 1830, ce Djenen (demeure de style hispano-mauresque) revint à l'administration coloniale française. Cette villa qui n'avait pas de direction était gérée directement par les résidents.

Les Abd-el-Tif sont au nombre de quatre-vingt-sept dont soixante-sept peintres et graveurs, dix-sept sculpteurs et un architecte.Cette institution a beaucoup contribué au rayonnement artistique de l'Algérie. Abandonnée après l'indépendance du pays, la villa, classée monument historique en 1967, a été restaurée.

Palais des Raïs (قصر الرياس ) : Il représente, par ailleurs, l’un des derniers témoins qui attestent physiquement du prolongement de la Médina d’Alger (Casbah) jusqu’à la mer à l’époque ottomane.

Jardin d'Essai du Hamma : Situé dans le quartier de Hamma à Alger, c’est un jardin luxuriant, véritable joyau écologique, qui s'étend en amphithéâtre, au pied du Musée National des Beaux-Arts d'Alger, de la rue Mohamed Belouizdad à la rue Hassiba Ben Bouali sur une superficie de 32 hectares.

Il est considéré comme l'un des jardins d'essai et d'acclimatation les plus importants au monde.

Le Jardin d'Essai n'est pas seulement un centre de production botanique ou horticole mais aussi un centre d'enseignement et un lieu de promenade fort apprécié des Algérois. On y dénombre plus de 3 000 espèces végétales.

LE ROI DU RAP ALGERIEN:

Lotfi Double Kanon naquit le 6 juillet 1974 à Annaba. Il est issu d'un père ouvrier est d'une mère au foyer. Il grandit dans une famille modeste composée d'un frère et de deux sœurs, tous diplômés universitaires. Lotfi fond le groupe Double Kanon dans les années 90.

Lors d'une prestation live de Lotfi sur la scène du théâtre de la verdure à Annaba l'été 1997, il a fait connaissance avec l'intolérance des pouvoirs publics qui ont interrompu le spectacle mettant en cause les textes trop expressifs selon leurs propos. Cet acte a enflammé la foule qui se heurta aux forces de l'ordre et qui valut à Lotfi l'étiquette de chanteur "Rebel".

Avec son ami Waheb, lotfi forma officiellement le groupe ‘Double Kanon’ en entrant en studio pour enregistrer le premier album ‘Kamikaz’ ; ouvrant ainsi la porte du long chemin que devra parcourir le groupe...

Malgré cela, le groupe a beaucoup d'ennemis...

La chaîne de montagnes la plus importante et vaste d’Europe, à savoir Les Alpes, a un rôle évident dans la Slovénie. Ce petit pays a des courtes distances entre la mer Adriatique et le brusque paysage glacier des montagnes qui forment le toit. Les Alpes Juliennes, qui touchent la Slovénie, ne parviennent pas à la hauteur de ceux de la Suisse, l’Allemagne ou la France, mais ils profitent d’une beauté fantastique. L’un de ses points le plus populaire est à la jupe d’eux. Il s’appelle Bled, dont le nom se doit au lac qui l’entoure.

Bled est l'un des plus importants centres touristiques et promu en Slovénie et tu sauras pourquoi en regardant des photos.

Sans doute, il met en lumière le lac, qui impressionne par sa beauté et sa variation de couleur tout au long de l'année car ils varient selon la saison.
Sur le rivage, il y a des bateaux qui sont en charge du passage à l'île pour ceux qui veulent visiter sans se fatiguer (pas si loin, aller à la nage est l'autre option).

HISTOIRE :

Bled fut une zone de colonie depuis le mésolithique. Son château fut jadis appelé ‘Ueldes’, jusqu’à Avril de 1004, quand l’empereur Henry II lui décerna à l’évêque Albuin I de Brixen. De 1364 à 1919 Bled fit partie du duché de Carniole, à l'exception d'une saison entre 1809 et 1816 comme l'une des Provinces illyriennes de Napoléon.

Après la dissolution de l'Autriche-Hongrie en 1918, Bled resta sous la domination du Royaume de Yugoslavie et devint un domicile d'été de la dynastie serbe Karađorđević, une tradition que le Président Josip Broz Tito continua, quand il construit sa résidence ici à 1947.

LE CHÂTEAU:

Perché sur un rocher surplombant, le château de Bled attire des milliers de touristes chaque année. Il est un des châteaux les plus anciens en Slovénie, car il a été construit en 1004. La partie la plus ancienne du château est la tour romane. Au Moyen Age, plus de tours ont été construites et les fortifications ont été, donc, améliorées. D'autres bâtiments ont été construits à l'époque baroque. Les bâtiments sont disposés autour de deux cours, qui sont reliées par un escalier. Il y a une chapelle sur la cour supérieure, qui a été construite au 16ème siècle, et rénovée en 1700, quand elle a aussi été peinte avec des fresques illusionnistes. Le château dispose également d'un pont-levis sur un fossé.

L'ÉGLISE:

L'église actuelle néo-gothique, consacrée à Saint Martin, a été construite en 1905 sur le site de l'ancienne église gothique datant du 15ème siècle. La nouvelle église a été construite selon les plans du professeur Friedrich Von Schmidt, mais elle a été modifiée par l'architecte Josip Vancas dans la conception de l'intérieur. La majorité des sculptures ont été faites par la restauration d’ Ivan Vurnik et ont été produites à partir de la meilleure marbre de Carrare.

Surtout visitée par des couples en lune de miel, il faut monter un escalier longue et raide, et selon la légende, le mari doit prendre sa femme dans ses bras sans que ses pieds touchent le sol, dans le but de garantir une longue et heureuse vie conjugale.

Une autre légende raconte qu'il y a longtemps, des voleurs tuèrent l'homme qui habitait dans le château de Bled et jetèrent son corps dans la mer. Sa veuve, plein de tristesse, commença à aller à la chapelle qui se trouvait sur l'île afin de prier. Une journée, avec tout l'or qu'elle avait, elle lui envoya pour fondre et couvrit avec lui une cloche pour l'y mettre. Cependant, essayant de le déplacer, une tempête causa un accident qui finit avec plusieurs personnes morts et disparus. Ils disent que la nuit, on écoute la sonnerie de la cloche du fond du lac.
Après ce terrible accident, la veuve vendit sa propriété et construit une église sur l'île, qui est ce qu'elle est aujourd'hui. Il s'installa à Rome et après sa mort, le Pape bénit une nouvelle cloche qui fut placée dans l'église en 1543 par Francis Patavinus et répondait aux désirs de ceux qui font sonner.

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CURIOSITÉS:

La ville est également connue en Slovénie pour sa pâte à la vanille et crème, qui s’appelle kremšnita.

Une petite île au milieu du lac abrite l’Eglise de Marie Assomption, dont sa cloche est souvent sonnée par des visiteurs.

Traces de l’homme préhistorique ont été découverts sur l'île.

Avant la construction de l’église, il y avait un temple consacré à Ziva, la déesse slave de l'amour et la fertilité.

Une tradition locale réside dans le mari doit porter sa femme sur son dos pendant qu’elle doit garder le silence.

UN PERSONNAGE CÉLÈBRE

Sara Isakovičis est une nageuse de nage libre qui est née en 1988. Elle était une membre de la Zito Gorenjka Radovljica Club de Natation de Radovljica et sa formation était sous la supervision de Miha Potočnik. Dans les Jeux olympiques d'été à Pékin il y a deux ans, elle a remporté la médaille d'argent dans le 200 m nage libre. C’était la première médaille olympique pour la Slovénie en natation.

Saint-Malo (Sant-Maloù en breton) est une ville de la région française de la Bretagne, dans le département d’Ille et Vilaine.

Saint-Malo est un port de mer situé sur la Manche, à l'embouchure de l'estuaire de la Rance. Ce bras de mer qui se transforme en rivière est délimité par l'usine marémotrice du barrage de la Rance côté mer et par la ville de Dinan côté terre.

HISTOIRE :

Le caillou, comme on le dit aujourd’hui à propos de la ville fortifiée, est un rocher battu par les vents. Ce qui est vrai jusqu’à ce qu’un moine breton qui s’appelait Mac Low débarqua sur la Côte d’Émeraude. Il fut accueilli par l’ermite Aaron, qui donna son nom à une place au point culminant du rocher, Saint-Aaron, où se trouvent la sous-préfecture, le tribunal de grande instance et l’un des accès au lycée catholique, l’Institution, longtemps appelé le ‘college’.

Aaron aurait donc été le premier habitant de ce rocher. Il lui laissa son nom avant d’être remplacé par celui de Saint-Malo. Car Mac Low est celui qui donna son nom au rocher lorsque ses reliques, tout d’abord conservées à Saintes où il avait été inhumé, eurent été rapportées dans le pays de Rance, en la cité d’Alet.

Au milieu du XIIIème siècle, le siège de l’évêché fut transferé sur l’île de Saint-Malo (Saint-Malo n’est, en fait, qu’une presqu’île dès cette époque, probablement, un isthme de sable appelé le Sillon, l’a rattaché à la terre ferme).

À partir du XIVème siècle, la tour Solidor et la nouvelle cité fortifiée qui la défend désormais gardent le charme d’un lieu. L’action de l’évêque a été telle qu’elle a conduit à élargir le droit d’asile de la cathédrale à l’ensemble de la ville. D’où l’apport d’une population formée de rénegats, voyous, marginaux ou proscrits qui se sont reconnurent sous la devise ‘Ni Breton, ni Français, Malouin suis, Malouin je reste !’. Ils firent de Saint-Malo une ville dynamique car ils formèrent une population attachée au labeur des marins, des marchands et des artisans. Plus tard, les Malouins firent de Saint-Malo une république !. Elle ne durera que quatre ans : ils marquèrent leur spécifié et témoignèrent leur caractère indépendant le 11 mars 1590, quand ils décrétèrent la république chez eux. Ainsi, entendent-ils signifier leur refus d’admettre pour le roi de France Henri de Navarre qui s’est appui sur leur adversaires, les Anglais.

Mais c’est la pêche qui constitue l’économie du port. Chaque année, au XVIIème siècle, de 40 à 80 voiliers partaient, chargés de sel, pour ne revenir que quelques mois plus tard, les soutes chargés de morues.

Au XVIème siècle, la Course révéla au monde entier deux des plus valeureux enfants de Saint-Malo : René Duguay-Trouin et Robert Surcouf. La Course caractérisait les corsaires (Saint-Malo s’est forgé la réputation de nid de corsaires), qu’il ne faut pas confondre avec pirates, bandits de haute mer sans foi ni loi, car les corsaires sont des marins légaux, n’agissant qu’en temps de guerre, sous couvert de ‘lettres de marque’ octroyées par l’autorité.

Au XVIIIème siècle, on voyait l’éclosion de demeures construites dans les environs, plus doux, plus calmes que les rivages du bord de mer. Ces Malouins imposèrent leur architecture non loin des paysages enchanteurs des bords de Rance ou sur les chemins de Cancale. À l’époque, un afflux de population venait du fait qu’avant les départs, pour Terre-Neuve, des milliers de marins fréquentaient les rues étroites de la ville et, notamment, leurs fameux cabarets de la Pie-qui-boit ou du Chat-qui-danse. Certaines rues de la vieille ville gardent aujourd’hui ces noms.

Au temps de la Seconde Guerre Mondiale, la France fut occupée par l’armée allemande et Saint-Malo était le lieu le plus proche à la Grande Bretagne. Alors, comme les allemands croyaient que les Anglais allaient les attaquer par là-bas, ils construirent beaucoup de bunkers et ils minèrent la plage de Saint-Malo, mais ils se sont trompés. Le jour D les Anglais, en sachant celui-ci, attaquèrent les nazis en face de Saint-Malo, par la Normandie.

DES SYMBOLES :

UNE DEVISE : ‘Semper fidelis’ c’est la devise de la ville. Elle vient du latin et se traduit par : ‘Toujours fidèle’. Marquée par des agressions qui l’a enflammé en 1661 lors de la grande brûlerie (au départ un stupide incendie de maison) ou en 1994 lors des combats de la Libération, la cité corsaire cultive une fidélité sans égale à l’honneur. La devise avait déjà inspiré les Malouins, ces derniers lui ont préféré, jadis, ‘Cave canem’ (prends garde au chien). C’est une référence explicite aux chiens du guet qui gardaient la cité, la nuit, une fois les portes de la ville fermées.

UN PAVILLON : Au sommet du grand donjon flottent les couleurs de Saint-Malo. Plus haut que celles de l’État français, plantées au-dessus du porche donnant accès à la cour de l’hôtel de ville. La ville signe ainsi le privilège, datant de Louis XIV, de pouvoir envoyer plus haut que le drapeau national tricolore son pavillon corsaire. On peut encore voir, l’hiver dans le bassin Duguay-Trouin ou l’été à Vauban, la réplique  du Renard, arborant plus haut le pavillon malouin qui est bleu, rouge et blanc. Les corsaires utilisaient le rouge comme pavillon d’attaque. Les pavillons des ports de guerre, sous Louis XIV, étaient tous à fond uni frappé d’une croix d’argent (le blanc), le fond étant propre à chaque port, en l’occurrence azur pour Saint-Malo.

DES ARMOIRIES : Dès 1615, les Malouins demandent au roi Louis XIII des armoiries pour la ville. Elles représentent un écu rouge sur lequel passe une hermine blanche au-dessus d’une herse jaune. Au fur et à mesure des âges, ces armoiries varièrent jusqu’à 26 mars 1949, date à laquelle, en même temps que la devise ‘Semper fidelis’, la ville adopta une nouvelle symbole où apparaissèrent les dogues, les tours, les remparts, une couronne murale en faîte, un cordage et une ancre. Et, depuis un décret datant de juillet 1948, la croix de la Légion d’honneur ainsi que la croix de guerre complètent ce prestigieux ensemble.

ARCHITECTURE :

LA CATHÉDRALE : La cathédrale Saint-Vincent est située dans l’intra-muros. Reconstruite après la Seconde Guerre Mondiale, elle offre des perspectives remarquables parmi lesquelles se distinguent la somptueuse rosace et le maître-autel d’une exceptionnelle suggestivité sacrée. La première fut dessinée par Raymond Cornon, architecte en chef des Monuments historiques, colorée par le peintre Jean Le Moal et réalisée par le maître verrier Bernard Allain. Quant au maître-autel, il fut conçu et réalisé par Arcabas et Étienne dont on retrouve la symbolique et la trace à la cathédrale de Rennes.

LE CHÂTEAU : Saint-Malo a un château avec son donjon, ses tours et ses remparts. En parlant de l’hôtel de ville, les Malouins empruntent au vocabulaire le mot ‘château’ pour indiquer le lieu où se réunit régulièrement le conseil municipal. Le Grand Donjon (ou Gros Donjon) date de 1424. Il culmine à 40 mètres, c’est la hauteur à gravir par les 166 marches pour espérer caresser les plis du pavillon malouin à partir de la plate-forme des tourelles du guet. Quatre tours voisinent avec le Grand Donjon (le Petit Donjon est au nord) : au sud-est, la tour des Dames : au sud-ouest, la tour Générale ; au nord-est, la tour des Moulins et au nord-ouest, la tour Quic-en-Grogne.

DES FORTS : Ensuite, ces forts, sont disposés au large selon une conception tactique relevant militaire. Ainsi, le fort National ,dont la construction fut achevée en 1743, se visite à marée basse. Monument historique, il est le plus proche de la ville, face au casino. Au loin, au nord, le fort de la Conchée bâti à partir de 1693. Il est l’un des chefs-d’œuvre de ce ‘soldat architecte’ qu’a été Vauban. Sa restauration est d’une extrême délicatesse. À l’est, la pointe de la Varde et le fort d’Arboulé, achevé en 1758 ; à l’ouest, celui d’Harbour, devant Dinard et la Cité dont le fort a été édifié à partir de 1759. Il servit de basse aux fortifications allemandes qui y furent réalisées de 1942 à 1944. Les défenses malouines se trouvaient aussi sur des îles plus importantes. La plus lointaine est celle de Cézembre. Plus près de la ville, le Grand Bé que l’on visite à marée basse et, au-delà, le Petit Bé, dont le fort date de 1693.

LA MARÉE À SAINT-MALO :

Les marées de la baie de Saint-Malo sont parmi les plus importantes en Europe. Elles sont provoquées par la concentration des eaux au cœur d'une énorme baie triangulaire entre Bretagne et Cotentin. Au maximum, le marnage peut y atteindre 14 mètres, soit plus du double du marnage ordinaire en Atlantique. Cependant, la prudence est de rigueur dans ce pays en fusion avec la mer. Avant de s'aventurer au loin sur les bancs de sables ou sur les rochers à marée basse, il faut s'être renseigné sur les horaires des marées au risque de se retrouver piégé par la mer. Toujours dans un but de prévention, il n'est pas recommandé de se promener en bord de mer les jours de grandes marées et de grands vents quand ils se conjuguent. Les risques de se voir emporté par la mer et de mourir noyé sont réels.

ÉVÉNEMENTS:

Les événements les plus connus prenant pour cadre la ville de Saint-Malo sont des courses nautiques : le départ de La Route du Rhum, course de voiliers transatlantique en solitaire, a lieu tous les quatre ans. La Transat Québec-Saint-Malo qui a également lieu tous les quatre ans (en décalé de deux ans avec la course du Rhum) se fait en équipage. Saint-Malo accueille également des évènements nautiques occasionnels comme un départ de la Course des Grands Voiliers (anciennement la Cutty Sark) en 1999 et 2006 ou d'envergure plus modeste comme le Raid des Corsaires dans la baie de Saint-Malo. Dans le domaine, on notera également un salon du nautisme d'occasion, Saint-Malo à la Hune.

Dans le domaine musical, Saint-Malo présente chaque année le festival de La Route du Rock (été et hiver), en association avec la proche commune de Saint-Père.

Des autres suggestions pour les visiteurs sont les suivantes :

- La Halle au blé, rue des Cordiers, dont l’architecture mêle le verre, la pierre et l’acier, tranche avec le granit de la reconstruction.

- La Maison des poètes et des écrivains, rue du Pélicot, où la maîtresse des lieux, Dodik, a accueilli parmi les plus grands poètes et les écrivains de la planète.

- La chapelle Saint-Sauveur, rue Saint-Sauveur, accueille régulièrement de grandes expositions.

- Le théâtre de la ville, place Bouvet, à Saint-Servan, dirigé par Loïc Frémont.

- L’aquarium (intra-muros), place Vauban, près de la porte Saint-Thomas.

- La cité d’Alet, entre l’intra-muros et Saint-Servan.

- Le cimetière de Rocabey, avenue de Moka, où repose Robert Surcouf.

-Le musée Mémorial de la Seconde Guerre Mondiale.

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